Крым всегда был любим жителями России. Несмотря на его нелепую передачу и принадлежность к так называемой братской республике, россияне всегда ездили отдыхать на полуостров. Но кроме общеизвестного Крыма, «всесоюзной здравницы» имелся Крым другой, и я всегда, отдыхая на полуострове, мечтал посмотреть, а что же там за фасадом Ялты и Алушты, Феодосии и Судака и других курортных городков. И это моё давнее любопытство и желание побывать на морском необустроенном побережье, на так называемых «золотых» пляжах, а также в деревнях и поселках, не относящихся к официальной курортной зоне, исполнилось в год возвращения полуострова в состав матушки-России.
Через час после отъезда от симпатичного металлического изваяния «Туриста», установленного в центре курортного Судака, мы въезжаем в легендарный Коктебель. Находим определенную точку и производим символическую фотосессию. Дело в том, что моя жена Галина фотографировалась на этой точке ровно 45 лет назад. И вновь в путь. По чистеньким безлюдным улочкам проезжаем насквозь город планеристов и Максимилиана Волошина и попадаем на главную крымскую автотрассу, которая начинается в Городе-герое Севастополе и заканчивается в Городе-герое Керчи. Состояние дороги среднее, но на многих участках ведется ремонт. Первая техническая остановка и первая неожиданность. Мы, конечно, знаем, что в природе есть улитки, но здесь на сухой траве их многие-многие тысячи. На каждом стебельке - по полдюжины, они невелики и неярко раскрашены, преобладает белый цвет, и в итоге такой же белесый вид приобрело всё пространство вокруг.
Свернув с главной автодороги Крыма на проселок, мы устремились к уже недалекому, но пока невидимому с дороги Керченскому проливу и вскоре въехали в довольно крупное поселение Приозерное, примостившееся у большого пресноводного озера Чурбаш. От околицы села до очередного населенного пункта Челядиново - десять минут пути. Эта деревня вытянулась одной стороной вдоль дороги километра на полтора и своим фасадом выходит на Керченский пролив.
Наш водитель Гена показывает рукой на пустынную возвышенность и произносит:
– Там находятся античный, ныне полузатопленный город Акра или Крымская Атлантида, а также не менее древний торговый городок Китей. А начало им проложило Пантикопейское царство, образованное греками еще в V веке до нашей эры, которое находилось в самой Керчи, на горе Митридат. – Гена машет рукой в другую сторону.
Мы уважительно смотрим на пустые, без единого кустика холмы, на белую черточку, пересекающую по диагонали склон. Догадываемся, что наш путь идет именно туда. Потом оглядываемся в надежде увидеть древний Пантикопей или хотя бы современную Керчь. Ни того, ни другого не видим, но сильно не расстраиваемся – наша цель побывать для начала на «золотых» пляжах.
По дороге забираем у местного мясника заранее заказанную Геннадием баранину и двигаемся далее - на село Заветное. Вдруг дорога круто спускается вниз, и мы оказываемся на природном перешейке. Этот разделительный барьер создан природой много тысячелетий назад. Он отделяет Черное море, вернее, Керченский пролив от огромного по местным меркам озера Тобечик. Озеро соленое, богато целебными грязями, которыми еще в древности пользовались греки. Кстати, перешеек совсем невысок и шириной от 15 до 25 метров, и люди, живущие в местных селениях, используют его как пляж. Нет никакого сомнения, что в доисторические времена озеро было морским заливом. Сразу же за перешейком начинается затяжной подъем. В принципе, это не холм, а плоская возвышенная равнина, на которой расположено село Заветное, а прямо перед ним дачно-строительный кооператив. Заезжаем на территорию ДСК и через пару строений оказываемся на дачном участке, отличающемся от соседних тем, что на нем развернуто строительство. В этом месте Геннадий возводит свой дом. Мы приехали. Но дома пока нет. Есть стены, кровля, окна и двери. Еще есть подсобки для инструментов, дощатая кухня, скважина для воды, груды кирпичей, песка, штабель досок. На кухне стол, компьютер, газовая плита, холодильник, за занавеской - спальня.
Здесь мы решаем устроить на несколько дней базу, пока будем, знакомится с местными достопримечательностями. Утром выезжаем на «золотые» пляжи. Они, по словам гостеприимного хозяина, находятся у села Яковенково, в километрах 25-30 от Заветного. Вскоре проезжаем это село, некоторые его дома так заросли зеленью, что их с улицы не видно совсем. За селом сворачиваем налево к обрывистому морскому берегу, но к обрыву дорога близко не приближается – ориентиром для Геннадия служит маяк. Вообще, маяки для Крыма – вещь реально нужная. Их достаточно много, и каждый из них имеет свою историю происхождения. Этот маяк называется Кыз-Аульским, по названию села, который раньше называлось Кыз-Аул, а потом было переименовано в Яковенково. Построен маяк в 1872 году, его высота более 30 метров, и расположился он на высшей точке мыса Такиль. От подножья этого выдающегося в море мыса и начинаются «золотые» пляжи. Наш восторг вызывают обрывы берега моря – грандиозное зрелище. Они расположены со всех сторон мыса Такиль, но для автопутешественников, увы, недоступны. Яковенково примечательно ещё тем, что возле него расположился крохотный Дом отдыха. Это единственный курортный объект на всей более чем 100-километровой береговой линии от Керчи до Феодосии.
Короткий спуск – и мы на пляже. И тут я понимаю, что поступил абсолютно правильно, не уехав домой в промокшую от осенних дождей Москву, а поддался уговорам друга Гены. Трудно описать этот пляж! Абсолютно безлюдный, он тянется на многие километры в обе стороны от нашей стоянки. Едва слышимый накат волн, абсолютное безветрие, сильнейший контраст голубого неба, синего моря, ослепительного солнца и золотого песка создавал совершенно фантастический по своей красоте пейзаж. Мы просто стояли, замерев от восторга на горячем песке несколько минут и, если можно так сказать, знакомились с дельфинами. Они резвились совсем рядом, в 10-15 метрах от берега. Присмотревшись к поверхности воды, можно было увидеть на ней рябь – это плескалась черноморская ставрида, а дельфины в данный момент просто завтракали. Потом стая ставридок ушла в открытое море, вместе с ней ушли дельфины, а нас реально потянуло купаться.
Мы провели на пляже несколько часов - купались, загорали, долго размышляли о том, когда в этот райский уголок Крыма придет цивилизация. Сравнивая галечные пляжи Алушты и Ялты, Гурзуфа и Судака, битком забитые народом, мы думали, кто же первый перенаправит поток туристов на бесконечные «золотые» пляжи Восточного Крыма. Конечно, для этого нужны немалые деньги, но нужна и добрая воля государства, которая бы заключалась в том, чтобы первые инвесторы, которые захотели построить звёздочные санатории здесь, на берегах Керченского пролива, смогли иметь какие-то преференции. Допустим, были бы освобождены от налогов на несколько лет. Правда, это будет уже не тот Крым, по которому мы сейчас путешествуем.
Вечером мы были приглашены в гости к яхтсменам из Санкт-Петербурга. Члены одного из яхтенных клубов северной столицы купили в селе Заветном участок земли с невзрачным жилым домом и решили на этом месте создать филиал питерского яхт-клуба. Спортсмены уже в предстоящую навигацию собираются перейти по существующей системе речных каналов из бассейна Балтики в бассейн Черного моря. А пока полным ходом ведут перестройку дома, превращая его в элегантный загородный клуб.
– Здесь на Черном море на яхте ходить можно круглый год, – рассказывают бывалые яхтсмены, – у нас на Балтике так не походишь. Климат не тот, да и ограничений много.
Мы сидим на веранде реконструируемого дома, за изгородью угадывается морской пролив. На том берегу, «кавказском», ярко светятся огни Тамани. Мы также пытаемся посчитать огоньки, которые длинной гирляндой расположились на море.
- Это морские суда, стоят в очереди для захода в порт Тамань, - поясняют питерцы.
Договариваемся в шутку с питерскими яхтсменами, о вступление в качестве юнг в их яхт-клуб и прощаемся с ними.
А утром отправляемся к природному заповеднику Опук. Мыс Опук по своему профилю очень похож на крокодила: огромная пасть, глубоко выдвинутая в море, отчетливо выделяется крупная голова рептилии, её туловище, приподнятое на 185 м над урезом воды. Это вид со стороны Кыз‑Аульского маяка. Со стороны села Марьевка возвышение на мысе видится горой с плоской вершиной. В заповедник «Опукский» кроме самого мыса и вершины входит узенькая прибрежная полоса, озеро Кояшь, а также четыре скалы, загадочно выглядывающие из морских пучин в нескольких километрах от берега. По форме они напоминают парусники, отсюда и собственное имя Скалы‑Корабли.
Странное впечатление производит эта гористая территория площадью в 16 кв. км. Здесь не растут деревья, нет ни одной речки или ручья, нет крупных и экзотических животных. Правда, есть на склоне родничок Кырк‑Чокрак, заботливо забранный в незапамятные времена в металлическую трубу. Возраст этого источника более 3000 лет, и открыли его древние греки. И всё-таки при всей своей аскетичности Опук бесподобен. Путешествуя по Крыму, мне посчастливилось побывать и в других заповедных местах полуострова, но такого сосредоточения природных артефактов, смею заверить, нигде не встречалось. Плоская вершина Опук, которая к тому же является высшей точкой всего Восточного Крыма, не такая уж ровная — повсюду разломы, карстовые воронки, всевозможные канавы и балки, каменные останцы и естественные изваяния. Среди этих экзотических нагромождений и впадин проложены тропы для путешественников, которые органично вписываются в ландшафт. С каждым шагом открываются изумительные по красоте виды: то на причудливые скальные острова, то полоска пляжей, начинающихся от подножья Опука и протянувшихся на добрые десятки километров в сторону Керчи и Феодосии. Великолепен вид с вершины и на Кояшское озеро, входящее в состав заповедника. В определенное время года озеро «зацветает». Игра его красок в такую пору завораживает — от нежно‑розовой до ярко‑золотой. Фантастически бесподобны крохотные островки, выступающие из озёрной глади. Отложения солей на их поверхности превращают естественные образования в соцветия золота и драгоценностей. Создаётся впечатление, что какой‑то великан нёс сокровища Али‑Бабы и случайно обронил часть богатств в волшебное озеро.
Когда наблюдаешь всю эту красоту с вершины горы, то поневоле начинаешь верить многочисленным мифам и легендам. Главная из них связана с древним античным городом Киммерик, руины которого расположены у подножья и на склонах горы Опук. Доподлинно известно, что город существовал с середины V в. до н.э. и был, наряду с Пантикопеей и Нимфеей, важнейшим форпостом Боспорского царства. Всего же на территории заповедника были расположены как минимум три древних поселения. К слову, одно из них под названием Цитадель примостилось ещё выше на склоне Опука. Хорошо сохранились катакомбы, вырезанные древними греками в известняковом массиве, а также остатки крепостных стен и руины строений.
Нам повезло, когда мы приехали к кордону заповедника, дежурившие на нем егеря сообщили, что с минуты на минуту должен подъехать из Феодосии, а именно в этом приморском городе находится главная контора заповедника, специалист, который об Опуке знает всё.
Итак, мой собеседник — заведующий сектором науки и экологического просвещения, научный сотрудник заповедника «Опукский» Игорь Сикорский. Около десяти лет он изучает Опук, его флору и фауну. Каждую пещеру и каждый валун на склоне он проверил, измерил собственными руками и сфотографировал.
— Игорь Анатольевич, некоторые люди, как местные жители, так и приезжие, склонны считать, что Опук – один из центров освоения Керченского полуострова и там ещё с доисторических времен была некая цивилизация. Опук высотой 183 м над уровнем моря, и он выше окружающих холмов и возвышенностей, его можно сравнить с другими всемирно известными творениями рук человеческих, с той же пирамидой Хеопса (146 м). Неужели древние люди построили Опук?
— Я с огромным уважением отношусь к мифам и легендам, которыми буквально пронизана история Восточного Крыма, но я — учёный и привык доверять науке. Массив горы и мыса сложен из рифовых известняков, как и скальные острова. Конечно же, за тысячелетия освоения людьми этого уникального природного уголка климат и ландшафт заметно изменились. Исчезли леса, покрывавшие массив, остался всего один источник пресной воды, а мы смогли определить места свыше 50 бывших родников и колодцев. За эту бездну лет древними греками, турками, крымскими татарами были построены крепости и города, морские гавани и маяки. Расцветали и набирали могущество античные государства, в том числе и знаменитое Боспорское царство, которое простиралось по обоим берегам Керченского пролива. Крепости и города со временем превратились в руины, государства, и в том числе легендарный Боспор, исчезли совсем…
Вот одна из историй об Опуке, легенда о двух молодых девушках, которых выбросило на прибрежные скалы. Рассказ довольно длинный и поэтому передаю только его фабулу. Девушки были сёстрами, по именам О и Пука, причём очень зловредными. Они захватили власть и как хотели помыкали миролюбивое население. Население взмолилось и попросило некоего старца изгнать жестоких и воинственных дев, что тот и сделал, превратив их удодов. С той поры над самой вершиной всегда кружатся две птицы, которых, как вы уже догадались, зовут О и Пука.
Описать буйство цветов в степных окрестностях Опука затруднительно. Честно говоря, я не припомню в России такого места, где на десятках гектаров цветут многие тысячи тюльпанов, желтых, розовых и других расцветок, а затем появляются красные маки. Кажется, что нежные соцветия маков вот‑вот облетят из‑за постоянных ветров в этих степях или, того не лучше, мгновенно зачахнут под палящим солнцем. Но они стойко держатся, хотя днём столбик термометра на солнце переваливает отметку в 40 градусов (!) К сожалению, матушка‑природа на любование такой красотой отводит всего 2‑3 недели. Затем жаркое безжалостное солнце Восточного Крыма сделает то, что делает вот уже на протяжении многих веков: пёстрое разноцветье и зелёное разнотравье превратит в безжизненную пустыню. Но даже в краткий промежуток времени посмотреть на естественные плантации цветов приезжают тысячи туристов.
Мы прощаемся с Игорем Сикорским, поскольку нас ждет знакомство еще с одним уникальным, природным объектом Восточного Крыма – Арабатской стрелкой.
Как я ошибался, когда рассказывал, о том, что пляж в районе поселка Яковенково, самый длинный в Крыму. Конечно же, нет! Созданная, природой и Арабатская стрелка (коса) протянулась более чем на 110 километров от села Каменское до материковой части и заканчивается у украинского города Геническа. Эта коса отделяет от Азовского моря изрядный кусок воды, и называется этот залив Сиваш, который по большей части зарос камышом и является кладезем всех полезных минералов и грязей. А вот правая сторона косы, обращенная в Азовское море, ни что иное как пляж. Широченный пляж, пропитанный запахами степных трав и чистейшего моря. Он сложен, в основном, из ракушечника, а его ширина колеблется от 300 метров до 8 километров.
Географически Арабатская стрелка расположена напротив самой узкой части Керченского полуострова. Собственно, Восточный Крым это и есть Керченский полуостров. Он омывается с севера Азовским морем, с юга Черным морем и Керченским проливом. Пока мы ехали в село Каменское, от которого идёт дорога на Арабатскую стрелку, я прочитал путеводитель по Крыму, который был издан еще СССР. Этот потрепанный, без многих страниц буклет сообщал, что на косе, имеется множество пансионатов, домов отдыха, санаториев, с дорогами, культурными учреждениями и т.д. К сожалению, в день нашего приезда на Арабатскую стрелку мы ничего этого не увидели. За время нахождения уникальной территории в составе братской республики вся хорошо развитая инфраструктура, созданная народами многих республик Советского Союза, была полностью утрачена. Вся более чем 40-километровая дорога от села Каменское до насыпи, которая делила Арабатскую стрелку на российскую и украинские части, представляла собой стиральную доску. По верхней части полуразрушенной насыпи были сделаны бойницы, интерес представлял открытый проем, в этом «фортификационном» сооружении. Дыра в насыпи стыдливо закрывалась самодельным шлагбаумом. Охраняли рубеж нашей Родины, вернее, присутствовали при шлагбауме два человека. Один постарше, в штатском одеянии, наполовину погрузился под капот иномарки. Второй, молодой парень с лопатой, не обращал на нас никакого внимания
- Здравствуйте, можно ли проехать дальше, - обратились мы к «автомеханику».
- Если есть российские паспорта, езжайте, – сказал мужчина. И добавил: – Не заводится проклятая!
- А, что там дальше? – спросили мы, но, узнав, что и дальше по стрелке «проложена» стиральная доска, передумали пересекать границу родного Крыма, резонно решив, что свою родную «стиралку» наши легковушки и тела еще выдержат, а вот украинское бездорожье - навряд ли.
Поездка на Арабатскую стрелку нам запомнилась. Правда, мы не смогли увидеть развалины Арабатской крепости, не ознакомились с поселением Соленое - одиноким форпостом, прочно обосновавшемся посреди косы.
Я, долго не мог найти определение местности, которая преобладает здесь на узенькой полоске суши: степь, пустошь, полупустыня? И еще я думал, что, несмотря на трудности, вся эта территория рано или поздно будет заселена и благоустроена российским народом. Я мечтал привести сюда, в незнакомые мне прежде места своих друзей и близких. Ведь это же так легко и доступно, это же наш Крым.